Quando parto per un viaggio non ho mai un itinerario dettagliato né niente di prenotato (tranne la prima notte all’arrivo). Non riesco ad organizzarmi in anticipo né voglio farlo. Ho magari un’idea generica del percorso che voglio seguire, ma poi mi faccio trasportare dalle emozioni e dai consigli che raccolgo per strada. Lo stesso è stato quando ho fatto un giro di 40 giorni in Tanzania.
Sapevo che volevo fare un po’ di parte continentale del paese per farmi un’idea di com’è uno stato africano e poi Zanzibar, dove avrei passato un paio di settimane di relax e mare, che immaginavo sarebbe stata un’Africa atipica. Quindi la prima parte è stata un po’ di fretta, in alcuni posti arrivavo a mezzogiorno e la mattina dopo ripartivo (ma comunque non è che ci fossero luoghi di interesse da vedere, era solo per sperimentarne l’atmosfera), così da assaporare con calma le ultime settimane in Zanzibar.
Dar Es Salaam, giocatori di dama.
Itinerario
Arrivata a Dar es Salaam con un volo da Milano sono stata un paio di giorni in città per acclimatarmi.
Dopo di che ho preso il primo autobus verso Moshi, alle pendici del Kilimangiaro. Mi sarebbe piaciuto andare a camminare su uno dei monti più alti al mondo, ma avrei dovuto pagare una guida e non mi andava.
Da Moshi sono passata ad Arusha dove ho speso un paio di giorni a cercare un safari ad un prezzo accessibile. Il safari non era nel programma originale, ma durante i primi giorni in Tanzania ho incontrato un paio di turisti che mi hanno parlato con entusiasmo della loro esperienza nel Serengeti, e così ho deciso di provare anch’io. Sono contenta di averlo fatto, è stato molto bello.
Dopo il safari sono andata a Babati, un paesino minuscolo che mi aveva incuriosito perché la Lonely Planet raccontava della possibilità di passare una notte in una capanna con una famiglia Barbaig, una tribù locale, e conoscerne un po’ la cultura e le abitudini. Una bella esperienza anche questa.
La famiglia Barbaig che mi ha ospitata
Da lì sono andata a Dodoma, la capitale, che è più o meno in mezzo al paese. Poi sono andata a sud verso Iringa, Songea, e a est verso Masasi e Mtwara, sulla costa sud, al confine con il Mozambico.
Mi sarebbe piaciuto visitare il Lago Vittoria, sembra essere molto bello, ma sarà per un altro viaggio. La Tanzania è grande, è impossibile vedere tutto in un mese.
Da Mtwara in poi ho cominciato a rallentare perché ero lungo la costa e anche se i villaggi non avevano attrazioni era comunque bello passare del tempo in spiaggia a leggere o a parlare con la gente del posto.
Da Mtwara quindi ho seguito la costa verso Dar es Salaam, a Nord. La prima fermata è stata Mikindani, poco distante, perché sembrava un paesino interessante e infatti lo è stato. A Mikindani ho approfittato di un passaggio in auto per andare a Lindi, dove sono stata più del previsto perché mi piaceva molto. Non c’era niente da vedere, ma la vita in un villaggio di pescatori è super intrigante.
I pomeriggi in spiaggia a Lindi
Da Lindi a malincuore sono andata a Kilwa, poi a Dar Es Salaam a prendere un traghetto per Zanzibar.
Pensavo di andare anche all’isola di Mafia ma ci sarebbe voluto troppo tempo, preferivo passarne di più a Zanzibar.
Stone Town è una città che mi è piaciuta moltissimo, per l’architettura, le case bianche e basse, il labirinto di stradine, per il cibo, e per la gente. Non volevo più andarmene. Sono rimasta 5 giorni, poi mi sono imposta di andare a visitare altre parti dell’isola. Sono quindi prima andata a Kendwa, a nord-ovest. Questa parte dell’isola è piena di turisti, dove tutto si svolge all’interno dei resort, mentre i villaggi restano piccoli e poveri. Anche a Kendwa comunque mi sono trovata bene, un po’ di giorni in spiaggia a fare niente non è male.
Stone Town
Dopo Kendwa sono scesa a sud-est per vedere una parte diversa dell’isola, a Jambiani. E pure qui mi sono innamorata. Ci sono resort e hotel di lusso anche qui, ma anche strutture ricettive più piccole e modeste, dove si viene trattati come uno di famiglia. Però è stato bello tornare a Stone Town per gli ultimi giorni. Perché in queste località balneari è difficile trovare un ristorantino locale dove mangiare per pochi soldi, oppure si è costretti a mangiare lo stesso piatto ogni giorno; le sole alternative sono i ristoranti dei resort che offrono piatti diversi ma un po’ cari (8 euro, lo so non è caro, ma io non me lo potevo permettere ogni giorno). A Stone Town invece mangiavo benissimo e a pochi soldi.
Jambiani
Come spesso accade, ho preferito tenere la parte che sapevo essere un po’ più impegnativa all’inizio, con tante ore di autobus e paesi poco conosciuti, e il relax, la spiaggia e pochi spostamenti alla fine. Sono contenta della mia scelta, anche perché ho potuto confrontare una Tanzania per niente turistica con Zanzibar. Ed è stato interessante.
Nel 2012 ho passato 40 giorni viaggiando da sola in Tanzania, zaino in spalla. Il viaggio zaino in spalla (backpacking in inglese) per me è uno stile di vita, è un modo di viaggiare che ti permette di avere maggiori contatti con la gente del posto, viaggiando sugli stessi autobus e mangiando agli stessi ristoranti, ed è anche un modo per risparmiare un po’ di soldi pur viaggiando per un lungo periodo di tempo.
L’Africa non è per niente economica, non è come l’Asia, ma ci sono alcuni accorgimenti che aiutano a spendere un po’ meno. Le camere in hotel economici in Tanzania costano dai 5 ai 15 dollari, e io sono riuscita a spendere tra i 30 e i 40 dollari al giorno (inclusi cibo e trasporto).
Backpacking
Come ho detto sopra, viaggiare con gli autobus locali con lo zaino in spalla è un modo per risparmiare un po’ di soldi. Viaggiando in un tour organizzato da casa è sicuramente più costoso perché qualcuno lo deve organizzare e ci sono più persone coinvolte (che devono essere pagate). Il viaggiatore indipendente invece organizza tutto da solo, prenota voli e trasporti locali, ricerca le opzioni migliori. Richiede tempo ed energie, e non sempre è rilassante come potrebbe essere una vacanza dove si deve solo salire su una navetta la mattina e farsi guidare tutto il giorno. Ma è un’occasione per esplorare e scoprire.
Quando si viaggia in modo indipendente la rete dei trasporti determina anche la qualità del viaggio. In Tanzania è abbastanza buona, ci sono molti autobus che collegano praticamente tutto il paese, visto che le auto private sono ancora scarse. Credo ci sia qualche treno, ma non è raccomandabile (lento e imprevedibile).
Di solito è sufficiente prenotare il giorno prima, quindi se arrivavo in una nuova città dove restavo solo una notte, appena arrivata in stazione prenotavo subito il bus per il giorno dopo o perlomeno mi informavo se era necessario prenotare o se potevo presentarmi la mattina. A volte quando gli autobus non devono fare molti chilometri aspettano di essere pieni prima di partire, quindi capitava di aspettare delle ore sull’autobus. Quelli che invece fanno tanta strada partono all’alba perché devono essere a destinazione prima del tramonto.
Viaggiare sugli autobus locali ha i suoi rischi. Non è sicuro al 100%; beh, nessuna forma di trasporto lo è, ma gli autisti in Tanzania sono spesso spericolati, guidano a velocità folle in strade non asfaltate e ho temuto di fare degli incidenti più di una volta. Ma stai condividendo il tragitto con la gente del posto, quindi se tutto va bene è una bella esperienza. Nel 2012 delle compagnie cinesi stavano costruendo delle nuove strade, quindi probabilmente ora è ancora più semplice e forse anche più sicuro viaggiare.
Verifica i prezzi
Questo è molto importante in Tanzania. Controllare i prezzi prima di comprare qualsiasi cosa è molto importante.
E’ qualcosa a cui non siamo abituati in Europea, ma i prezzi sono variabili in Tanzania. Nemmeno i viaggi in autobus hanno delle tariffe fisse, compagnie diverse che fanno lo stesso tragitto possono applicare prezzi diversi e quasi sicuramente cercheranno di far pagare di più uno straniero, se non ci sono i prezzi ben esposti.
Spesso prima di comprare un biglietto dell’autobus mi informavo sulla Lonely Planet (che però non è mai aggiornata con gli ultimi prezzi) o alla reception del mio hotel. Quindi quando andavo alla stazione sapevo già sarebbe dovuto costare, e ciò mi ha evitato di essere fregata da alcuni personaggi senza scrupolo (vedi anche questo articolo sul contrattare in Tanzania).
Ho anche fatto un safari, che è stato un po’ costoso, ma niente a confronto dei prezzi che ci vengono proposti prenotando da casa: 480 dollari per 5 giorni. Mi ci sono voluti un paio di giorni di contrattazioni ad Arusha e un po’ di ricerca, ma alla fine sono riuscita a pagare quello che volevo.
Mangia ai ristoranti locali
Spesso quando viaggio mangio qualcosa di veloce per pranzo, e qualcosa di più sostanzioso per cena, per risparmiare. La Tanzania non è il mio paese preferito per quanto riguarda la cucina in quanto non ci sono molte opzioni economiche. Spesso per pranzo mangiavo una frittata con le patate (che è anche popolare tra i Tanzaniani, ma perché in molti posti non c’erano tante alternative) e riso con le verdure per cena.
L’unico posto dove sono riuscita a mangiare bene, vario e a buoni prezzi è stato Stone Town. Ci sono alcuni ristoranti non costosi che offrono del buon cibo e piatti diversi. A Kendwa invece ho trovato solo un ristorante economico, che a volte col buio facevo fatica a trovare, quindi ho mangiato più spesso al ristorante del resort, dove la cena mi costava sugli 8 dollari. E per pranzo allora mangiavo solo patatine (mi rendo conto che non è una dieta salutare).
Ci sono tre tipi di ristoranti in Tanzania: quelli che sono la casa di qualcuno, vendono da mangiare sulla porta di casa, dove si può fare colazione per 25 centesimi di euro o mangiare l’ugali per poco più (e spesso l’ugali è l’unico piatto che hanno per pranzo e cena); ristoranti locali dove puoi mangiare per 1-1,50 euro e ristoranti più costosi per Tanzaniani ricchi o stranieri, che però hanno un menu più vario. Ho mangiato qualche volta in questi ultimi, anche per cambiare dieta, ma sono sempre stata soddisfatta di quello che ho mangiato nei ristoranti locali, la scelta è veramente minima ma la qualità è buona.
Colazione in spiaggia a Jambiani, inclusa nel prezzo della notte
Pernottamento
La sistemazione per la notte in Tanzania è sempre stata decente, ci sono ostelli o hotel economici quasi ovunque. Gli ostelli erano la mia prima scelta, perché erano abbastanza puliti, un letto in dormitorio è l’opzione più economica e sono dei bei posti dove incontrare altri stranieri che spesso hanno delle storie incredibili da raccontare.
Solo a Kilwa la stanzetta dove dormivo era triste, ma all’epoca non c’erano molte altre opzioni in paese, solo resort costosi.
Girando zaino in spalla in Tanzania ho sempre scelto il pernottamento dalla Lonely Planet; può darsi che ora anche booking.com sia una buona opzione.
Non ho mai prenotato in anticipo, viaggiavo a maggio e giugno e c’erano pochi altri turisti in giro, soprattutto nella parte continentale del paese. L’unica volta che ho fatto fatica a trovare da dormire è stato a Masasi, non c’era niente sotto i 15 dollari e alla fine ho dormito in una stanza da 20 dollari dopo aver controllato 3-4 diversi hotel che fortunatamente erano tutti sulla strada principale.
Anche se la Tanzania non è economica come l’Asia, non devi spendere una fortuna per viaggiare in modo indipendente. Se vivi come la gente del posto o quasi, puoi spendere sui 30-40 dollari al giorno, inclusi pernottamento, cibo e trasporti.
In Tanzania ho scoperto un’abilità che proprio non pensavo di avere. So contrattare. In Africa tutto ha un prezzo variabile; la stessa penna può costare 15 centesimi in un posto e il doppio in un negozio due metri più in là. Lo stesso vale per souvenirs, vestiti, biglietti degli autobus, chapati. E’ piuttosto normale che cerchino di spillare più soldi agli occidentali, che in media guadagnano 10 volte di più di una persona del posto, ma a volte i prezzi sono veramente esagerati. Non dico di togliere loro ogni guadagno (a volte mi son sentita in colpa per aver abbassato troppo il prezzo), ma volendo si può fare un affare che ci permetterà di spendere i soldi risparmiati in altri posti.
Alcune regole aiutano a destreggiarsi in questa attività che può risultare divertente.
5 regole da ricordare per contrattare in Tanzania
Se possibile informarsi in anticipo su quanto può costare una cosa. Questo vale soprattutto per i biglietti degli autobus. Per esempio ad Arusha mi volevano vendere un biglietto per Babati a 18.000 Tsh, ma io sapevo che costava 5000 e dopo una breve ricerca ho trovato chi mi ha venduto un biglietto a quel prezzo.
Se ti viene proposto di pagare 100, non sentirti in imbarazzo di offrire 10. La maggior parte delle volte è il prezzo che più si avvicina a quello giusto.
Farsi un’idea di quanto si è disposti a spendere per la cosa in oggetto. Anche se il valore reale risultasse più basso, dovremmo comunque accettare il fatto che eravamo d’accordo a pagare quel prezzo, che ci sembrava giusto (per il safari io ho pagato 480 USD, i miei compagni anche 800; se hanno accettato di pagare quel prezzo, non possono lamentarsi solo perché io sono stata più brava di loro a contrattare!).
Quando il venditore non vuole cedere, uscire dal negozio, far vedere che si può fare a meno della cosa. La maggior parte delle volte il venditore accetterà il prezzo offerto (anche se non con un gran sorriso). Se non accetta vuol dire che veramente il valore è più alto, così nel prossimo negozio sapremo fino a dove possiamo arrivare.
Mai controllare il prezzo di una cosa già comprata. Potremmo provare una grande delusione nello scoprire che il prezzo è ancora più basso di quanto abbiamo faticato tanto ad ottenere.
Non essere scortese, ma ricordati che negoziare un prezzo è la norma in Tanzania e mi sembra di capire in tutta l’Africa, anche tra gente del posto, quindi non sentirti in colpa se lo fai.
Quando una si sveglia alle 6 per godersi l’alba, spera di poterlo fare non dico sola, ma perlomeno in pace. Invece a quell’ora il villaggio era già sveglio ben più di me. In spiaggia c’erano donne che raccoglievano conchiglie, un tipo che per risparmiare in attesa del prossimo lavoro dormiva sul lettino dove io di giorno prendo il sole, mentre in strada il primo dalla-dalla per Stone Town passava suonando il clacson e un venditore di non so cosa suonava una trombetta per avvertire del suo passaggio.
“Benvenuta a casa”, mi ha detto Leonard quando ieri sera sono tornata dalla mia perlustrazione della spiaggia. Sono a Jambiani, sulla costa Sud-orientale di Zanzibar. In effetti dopo le prime ore in cui pensavo che tre giorni qua sarebbero stati super noiosi, mi sono pentita di non essere arrivata prima. Comunque non mi era mai successo di visitare un Paese in cui ogni posto mi cattura e faccio fatica ad andarmene. Non saprei decidere dove vivere, se dovessi farlo. Stone Town mi piace per l’attività, i baretti, il cibo a pochi soldi e la gente, Jambiani per la tranquillità del posto e dei suoi abitanti. Il Kimte, l’albergo dove sto, è come una grande famiglia. Sono tutti fratelli, non di sangue, felici e rilassati. Fanno colazione con una canna e continuano fino a notte inoltrata. E mi viziano: uno mi offre una spremuta, un altro una fetta di ananas dolcissima, uno un pugno di pot pourri che ha fatto lui stesso dal profumo delizioso. C’è anche un bimbo dagli occhioni svegli, Karim. Cappuccino, come dicono qui, il padre è un nero dai capelli rasta e la madre siciliana. E’ un po’ viziato da tutti gli zii che ha attorno. E c’è un cagnolino dalla testa gigante che quando allunghi la mano per accarezzarlo ci mette la zampetta sopra. Tenero! Stamattina mentre ero sull’amaca che aspettavo la mia colazione Testagrossa si è messo ad abbaiare contro una conchiglia. Ne avevo presa una carina per portarmela a casa, ma il granchietto che c’era dentro se l’è portata via. Peccato. (ora ho imparato che non si portano via le conchiglie dalla spiaggia)
Comunque per venire qua da Kendwa ho dovuto prendere un dalla-dalla fino a Stone Town e da lì un altro, per un totale di 4 ore, per fare qualcosa tipo 50 km. A un certo punto sul dalla-dalla mi hanno messo in braccio una bimba di appena due settimane. Pensavo di doverla passare a sua mamma una volta che fosse salita sul dalla-dalla, invece vedo che nessuno fa segno di volersela riprendere. Così sono stata un’ora con questo fagottino in braccio, senza sapere se la mamma fosse effettivamente sul bus; già pensavo a come nasconderla per passare la frontiera. Ma sì, alla fine la mamma (o la sorella, non so) se l’è ripresa. Qui i bambini vanno sempre in braccio degli estranei quando sono sui bus, ma non pensavo affidassero una neonata a una mzungo! E se mi cadeva con tutti quegli scossoni?
Jambiani è un villaggio che si sviluppa per circa 5 chilometri lungo una strada che affianca l’oceano. Si può nuotare solo con l’alta marea, un paio di ore al giorno. A qualche chilometro al largo c’è una barriera naturale di scogli. Con la bassa marea ci si può arrivare a piedi, passando tra coltivazioni di alghe e cozze. Sembra un paesaggio lunare con la bassa marea, ci son tanti piccoli crateri pieni di acqua.
Ho guardato la partita contro la Germania in spiaggia, in compagnia di una coppia di tedeschi, fatalità. Ad ogni gol di Balotelli i Tanzaniani erano ovviamente super eccitati. Perché è un loro fratello. Ma si sono divertiti molto anche quando il portiere tedesco ha cominciato a fare il “cheesi”, il pazzo, e ad andare oltre la sua metà campo. Ahah, come ridevano di gusto. Faceva un freddo cane quella sera. Avevo una felpa addosso ma mi son dovuta mettere vicino al fuoco per scaldarmi, e il fumo mi faceva lacrimare gli occhi. Possibile che a giugno, con il caldo che fa in Italia, devo venire a Zanzibar a prendere il freddo??? Comunque qua hanno una passione per i fuochi in spiaggia. E’ il loro spettacolo preferito, non avendo la tv in casa. Anche a Kendwa accendevano sempre il fuocherello alla sera, e c’erano sempre dei neri intorno, solo loro. I bianchi erano al bar ad ubriacarsi.
Ieri sera Leonard mi ha chiesto di accompagnarlo in un posto. Ho scoperto per strada che era casa sua, dove doveva prendere del miele per i cocktails. La sua casa è stranissima. Sembra un uovo con due estremità appuntite, muri bianchi e tetto di paglia. Dentro ci sono due stanzette e un bagno. Per cucinare accende un fuocherello fuori. La casa è piuttosto spoglia, come le altre che ho visto. Ci sono due letti e un mobiletto. I vestiti li tiene dentro uno zaino. Un paio di scarpe e uno di ciabatte sono fuori dalla porta, che chiude con un lucchetto. Non gli serve molto. Mi ha lasciata lì mentre andava a sistemare capre e galline e scoreggiare. Mi ha dato dei fiori di Jasmine che tiene in giardino; li usa per profumare la casa, dice. Volevo chiedergli quando è stata l’ultima volta che se li è portati dentro, perché io ho sentito solo odore di muffa.
Ieri sera attorno al falò eravamo una decina. Un paio suonavano il bongo mentre qualcuno cantava una canzone dalle parole inventate, e gli altri ripetevano in coro. C’era Jacobo, un maasai sui vent’anni, che mi ha raccontato del suo leone Mwobu, che ha cresciuto per 16 anni con latte e basta. L’ha chiamato mwobu che vuol dire “ho tagliato e aperto la pancia e ti ho tirato fuori”, che è quello che effettivamente ha fatto. L’ha preso dalla pancia della madre dopo averla uccisa perché gli mangiava le mucche.
Ci ho messo un po’ di giorni, ma alla fine sono riuscita ad abituarmi a questo posto. Non faccio altro che leggere, dormire e qualche volta mangiare, che voglio di più? è stato un po’ uno shock all’inizio. Sono finita in questa specie di resort pieno di bianchi che prendono il sole, bevono cocktails e giocano a beach volley (il Kendwa Rock, figo, non capita spesso di poter dormire in un bel resort pagando solo 14 dollari in un dormitorio). All’inizio volevo scappare. Mi sembrava di essere in una qualsiasi spiaggia europea, non fosse stato per l’acqua verde. Camminando verso Nungwi, l’altro paese qui vicino, la spiaggia è fiancheggiata da una continua fila di hotel e villaggi italiani. Così distante dalla Tanzania a cui ero abituata! Però ecco, sono cinque giorni che sto qui alla fine, e ci potrei restare ancora a lungo, perché
1. La colazione è super abbondante
2. Sono un po’ stanca di prendere gli zaini in spalla.
L’unica scocciatura è che non ci sono molti ristoranti locali. Solo posti per turisti, un po’ costosi (da spenderci 4-5 euro). Ci sono anche un paio di ristoranti locali, ma le opzioni sono fagioli e crapften o crapften e fagioli, illuminati dalla debole luce di una lampada ad olio, e qualche volta ci sono andata, ma mi manca la zuppetta di Stone Town. Per evitare di spendere troppi soldi in cibo mi sto riempiendo fino a stare male per colazione, visto che è inclusa nel prezzo, ma è inutile, per quanto faccia il pieno di cibo all’una mi viene fame un’altra volta. Allora stamattina ho provato a fare colazione un po’ più tardi, magari resisto fino alle 3, quando cominciano a fare le patatine che costano poco e calmano la fame, e stasera però dovrò spendere i soliti 4 euro per cenare.
All’interno del resort si sta bene, ci sono dei bei lettini in cui spaparanzarsi al sole e bruciarsi le chiappe (per fortuna è sempre nuvoloso! Durante l’unica mezz’ora che c’è stato il sole mi sono ustionata), e c’è un numero limitato di gente che rompe. I “beach boys”, i ragazzi che vendono gite in barca, snorkelling, magliette, foulard, conchiglie giganti e tatuaggi, non possono superare il confine del resort segnato da una fila di palme. Però possono attirare la tua attenzione chiamandoti, restando per delle ore con la loro mercanzia in mano sperando che qualcuno trovi la forza di alzare il culetto rosa dal lettino, e approciandoti non appena osi attraversare il confine.
Il mare è bellissimo ma mi ci bagno poco perché è pieno di meduse, che anche se dicono che non fanno niente, a me fanno una paura bestiale. La sera poi si può stare al bar qua in spiaggia o andare al “Raggea Bar”, appena fuori il resort, il locale non per turisti più frequentato di Kendwa, probabilmente perché l’unico. Ci sono andata un paio di volte a mangiare le patatine fritte, e c’è sempre qualcuno che beve e fuma, a qualsiasi ora del giorno.
Anche qui c’è chi si offre di accompagnarmi nelle prossime tappe, promettendomi una vacanza “indimenticabile” e di sperimentare la “vera” Zanzibar con la gente del posto. Io ascolto per cortesia e resto zitta, non sapendo più come rispondere.
Uno dei ragazzi che lavorano alla reception mi ha appena detto che è molto “disappointed” perché ieri sera non sono tornata da lui. Mi doveva parlare.
“Di cosa?”
“Della mia Ong. Ho questo progetto per insegnare ai bambini dell’asilo e avevo bisogno di un tuo parere”.
Non so che tipo di consiglio gli potrei dare su come insegnare ai bambini dell’asilo e perché il mio parere sarebbe più utile di quello che uno dei suoi veri amici gli può dare, ma ormai ho tradito la sua fiducia, non importa più.
18h15 Il sole stra tramontando sull’oceano davanti a Kendwa. Tutti corrono a fare foto. Eppure nessuna foto può riprodurre la magia di questo momento, la calma e l’energia allo stesso tempo. Sto bevendo un Sex on the Beach mentre prendo gli ultimi raggi di sole (l’unica debolezza che mi concedo durante la giornata), ma non non credo sia questo che mi da i brividi. Comunque oggi è stato soleggiato per tutto il giorno o quasi, per la prima volta in 6 giorni, eppure non mi sembra di essere diventata molto più nera di ieri, nonostante tutta la fatica. Probabilmente più nera di così non posso diventare. Un tipo sta suonando il bongo con la schiena appoggiata a un palo e lo sguardo rivolto alla palla rossa che è il sole. A cosa starà pensando? Davvero me ne voglio andare domani? In un posto dove non ci sono tramonti sul mare ma solo albe? Ho preso l’abitudine di svegliarmi alle 7, già troppo tardi per l’alba.
18h43 Non so cosa mi prenda ma non riesco a socializzare con gli altri Mzungo. Stanno giocando a beach volley e ne avrei una gran voglia anch’io, ma non riesco ad avvicinarmi. Di solito trovo la scusa “sono pari in squadra, che vado a intromettermi a fare?”; ora sono 5 contro 3 e c’è anche un mio amico swahili che gioca, ma ormai è buio e finiranno presto, mi dico. Sarà per la prossima volta. Domani mattina ce la farò ad andarmene? Stamattina avevo già preparato lo zaino e poi quando son venuta in spiaggia a fare colazione non ce l’ho fatta a partire. Ho paura che mi mancherà il tramonto nella costa ad Est dove voglio andare. Ma se succederà posso sempre tornare presto a Stone Town, dove conosco i posti giusti per mangiare ai prezzi giusti. C’è anche la musica che mi trattiene qui. Dal bar in spiaggia fanno sempre sentire della bella musica, soprattutto durante il giorno, tipo Buddha Bar, mentre la sera è un po’ più dance. Tipo adesso, quando solo il mio culo è fermo sopra la sedia, mentre tutto il resto è in movimento. E’ una canzone che si sente sempre anche in Italia, anche se non so chi la canti, qualcuno tipo Rihanna, e non so come mai non mi ha mai fatto questo effetto. Musica tutto il giorno tranne oggi, perché siamo stati senza corrente per quasi tutto il tempo e ancora ora ogni tanto salta. Hanno un generatore per l’occasione, ma evidentemente non lo usano durante il giorno, quando ci si vede lo stesso, mentre adesso la musica riparte dopo qualche secondo.
Due italiane stanno cercando di ordinare la loro cena a un tavolo vicino al mio.
Stasera un ragazzo mi aspetta al Raggae Bar, un altro alla reception, due qui in spiaggia. Come farà ad accontentarli tutti? mi sa che me ne andrò a letto presto come ieri sera, così non devo neanche fare la fatica di scegliere.
Sono le 7.28. Meglio che intanto vada a cenare o non mi restano più neanche i fagioli.
Mwanda. Si è appena presentato mentre stavo collegando il computer. Vive 2 chilometri a sud, in una capanna lungo la spiaggia, ed è felice che ci sia presto la luna piena perché il pannello solare che usa per produrre elettricità serve a malapena per avere un po’ di luce in casa. Questo mi ricorda che sabato ci sarà il “Full Moon party” proprio qui. Ci sarà gente da tutta Zanzibar per l’evento. Ancora più del solito, mi dice Mwanda, perché è l’ultimo party prima di Ramadan. Devo assolutamente andarmene prima. Per vivere alleva galline e capre, mentre delle donne coltivano alghe sulla spiaggia davanti a casa sua. Ha vissuto in Germania, ma dopo 7 anni gli è venuta una grande nostalgia di Zanzibar, il che non sorprende. Troppo freddo il mare lì. Anche lui mi ha invitata ad andare nella costa ad Est, nonostante gli avessi appena detto che questi inviti sono uno dei motivi perché non sorrido tanto alla gente di qua. Ho già visto due stelle cadenti. Sono in spiaggia, perché c’è un punto dove internet prende di più; però ho la batteria quasi scarica. E le zanzare mi stanno mangiando. Ho mangiato calamari alla griglia per cena, con riso e patatine fritte. Buoni. Prima di salutarmi perché mi vede occupata con le mie cose e non mi vuole disturbare (-.-), mi consiglia lemongrass per tenere le zanzare lontane. Ok. Notte.
Se non avrete più mie notizie, non vi preoccupate. Non sarà perché sono stata rapita dai pirati, ma perché ho deciso di bruciare il passaporto e vivere qui come un fantasma nei secoli dei secoli.
Dopo essere stata a Kendwa e Jambiani sono tornata a Stone Town per un ultimo saluto (e ultime scorpacciate) prima di tornare a Dar es Salaam e poi Italia. Meraviglia di città.
La spiaggetta di Stone Town di fronte al Traveller’s Café dove andavo spesso
dhow
Questo è il dhow, la barca tipica di Zanzibar, con la caratteristica vela triangolare.
